Отправлено: 04.02.08 15:26. Заголовок: Тайна хлеба...

У русских есть такая поговорка - Хлеб всему голова!... Наверное, трудно найти народ, в культуре которого не существовало бы установки на бережное отношение к хлебу... Этот, пожалуй, один из немногих продуктов, который никогда "не приедается"... Издревля выпечка хлеба считалась важным и необычайно трудным делом. Пекари всегда пользовались уважением в социуме... Зачастую они передавали свою профессию из поколения в поколение, передавая вместе с этим и тайны выпечки хдеба... Есть такие тайны и у традиционного хлеба узбеков - лепёшки... Может быть, кто-то выложит в этой теме тайну выпечки хлеба у других народов. Меня, к примеру, всегда интересовала еврейская маца - вкусных хлеб, способный сохраняться довольно долго....
... А пока - узбеская лепёшка...
...Ежедневный рацион узбекистанцев невозможно представить без одного гастрономического чуда – уникальнейшего по своим вкусовым и питательным качествам и никогда не приедающегося горячего тандырного хлеба «иссик нон», а в просторечии – лепешки. Каждый, кто пробовал этот хлеб хотя бы раз, влюбляется в него на всю жизнь. А как тоскуют по родным лепешкам узбекистанцы, находящиеся вдали от родины! Но что мы знаем об этом благостном хлебе, кроме того, что он удивительно вкусный, и «что нигде больше такого нет»? В чем его секрет?..

Существует легенда, согласно которой бухарский эмир, отведав однажды удивительно вкусных самаркандских лепешек, приказал доставить к себе лучшего в Самарканде хлебопека и велел ему испечь такие же лепешки у себя в Бухаре. Хлебопек исполнил приказание, но вкус готовых лепешек получился отличным от самаркандского. Рассерженный эмир призвал хлебопека к ответу. В свое оправдание тот сказал: «Здесь нет самаркандского воздуха»…

Роль воздуха здесь, конечно, преувеличена, но зерно истины, безусловно, присутствует. Помимо умелого соблюдения уникальной традиционной технологии производства узбекских лепешек, мастерство пекаря также зависит от места, в котором он работает, от того, насколько хорошо он может со временем приспособиться к местной воде, муке, климату, собственной печи…

Большинство видов узбекской лепешки выпекается в печах особой конструкции – тандырах. Тандырная выпечка – один из залогов достижения неповторимых качеств хлеба. Готовности лепешки в тандыре достигают через 4 – 8 минут. Выбирают их из печи с помощью специального совка или варежки в одной руке, и шумовки - в другой. Иногда в процессе выпечки лепешка отваливается от стенки и падает в золу. Такой хлеб считается священным. Существует поверье, что в этот момент в дом вошел святой Хызр, и хлеб ему «кланяется».

Наиболее распространенный вид узбекской лепешки оби-нон выпекают из простого теста на основе особой, используемой только для этого сорта хлеба, закваски. Именно от нее в наибольшей степени зависит неповторимый вкус оби-нон. Дрожжевая культура, размноженная в этой закваске, также уникальна, как, например, дрожжевая культура бородинского хлеба – то есть, никакой другой заменена быть не может.

Для приготовления теста оби-нон используют либо заранее приобретенную закваску, либо разводят необходимую для нее дрожжевую культуру сами. По старинному рецепту для этого добавляют в густой мясной бульон мелко нарезанный репчатый лук и кислое молоко (для получения которого также используется своя «фирменная» дрожжевая культура), и замешивают на этой смеси муку. Через шестнадцать часов брожения полученную культуру размножают, разбавляя теплой водой до получения разжиженной массы. Затем вносят муку, доливают воду и замешивают. Теперь длительность брожения составляет четыре – шесть часов.

Далее, добавляя по расчету воду, замешивают на закваске тесто, которое должно бродить еще в течение сорока минут, и затем приступают к формованию лепешек. При последующих замесах теста используют закваску предыдущего приготовления, которую обновляют не реже одного раза в 8 - 10 дней. Часто в качестве закваски используют кусок «спелого» теста предыдущего приготовления, который называется хамир-туруш.

Традиционно закваска у узбеков очень почитается и хранится в чистом и укромном месте. Сидеть с протянутыми в ее сторону ногами или перешагнуть через нее считается грехом. Некоторые эксклюзивные рецепты заквасок мастера-хлебопеки засекречивают и передают только своим ученикам.

После брожения тесто делят на равные куски, которым придают форму шара, и уже непосредственно из этих шаров вручную лепят лепешки. Перед посадкой в тандыр тонкую середину лепешек покрывают узором, который накалывается специальным инструментом, называемым чекиш. Делается это для того, чтобы во время выпекания лепешка не деформировалась. А также сырую лепешку обязательно посыпают семенами кунжута, чернушки, тмина или мака.

С ручной формовкой лепешек связан интересный исторический факт. В Средней Азии местное население покупало, в основном, лепешки частных домашних пекарен, а не государственный буханочный хлеб. Это противоречило идеологическим установкам того времени. И вот в 70-е годы прошлого века Министерство пищевой промышленности СССР поставило перед РосНИИ хлебопечения задачу механизировать производство лепешек. Специалисты института долго работали над машиной, но так и не добились успеха: формовку лепешек все равно можно было делать только вручную. Затею эту тогда, слава богу, бросили. Страшно представить, к чему мог бы привести запрет на частную торговлю лепешками и внедрение в производство «унифицированной» лепешки на хлебозаводах… Так традиционная узбекская лепешка однажды защитила себя собственной формой.

Многообразие видов узбекской лепешки поразительно. Помимо самых распространенных оби-нон и патыра, приготовляемого из сдобного теста с добавлением бараньего жира, существуют уникальнейшие сорта, выпекаемые реже и потому кажущиеся «экзотическими» даже многим жителей Узбекистана. При этом каждая область Узбекистана может похвастаться своим собственным сортом, нигде более не встречающимся. И у каждого из них – своя закваска, своя оригинальная технология приготовления, свой неповторимый вкус.

Так, для лепешек ширмой-нон закваска готовится на горохово-анисовом отваре. Ширмой-нон считается диетическим и даже лечебным хлебом, имеет уникальный сладковатый вкус с нежным ароматом аниса.

Лепешки гала-осиеги-нон, пришедшие из поселка Гала-Осие, что близ Самарканда, славятся далеко за пределами Самаркандской области. Каждый побывавший в Самарканде обязательно старается приобрести этот хлеб, покидая город: это уже стало традицией. Существует более пятнадцати разновидностей этой лепешки. У каждой из них свой особый, достаточно сложный рецепт приготовления закваски на основе перебродивших сливок или молочной сыворотки, с добавлением мелко нарезанного лука и кунжутного масла. Даже в черством виде этот хлеб сохраняет свой удивительно привлекательный вид, а, будучи размеченным, восстанавливает все свои вкусовые качества.

Ферганская долина славится вкуснейшими слоеными лепешками Катлама, каждый из слоев которой при приготовлении смазывается маслом или сметаной.

Изготавливают также лепешки со шкварками жиззали-нон, лепешки из кукурузной муки зогора-нон, лепешки на травяном настое кук патыр и множество других сортов.


Традиционно лепешки не режутся ножом, а ломаются руками. Причем, класть отломанные куски лепешки «лицом» вниз строго запрещено столовым этикетом: это считается непочтительным отношением к хлебу.

Существует обычай, согласно которому путник, покидающий родной дом, берет с собой часть лепешки, которая хранится дома до его возвращения. А для закрепления брачного ритуала во время помолвки, например, совершается специальный обряд преломления хлеба.

Издревле хлеб в Узбекистане считается божьим благословением и чрезвычайно почитается. Хлеб – всему голова. И традиционное на Востоке возложение корзины с лепешками на голову, которое, к сожалению, так редко можно увидеть сегодня – самое яркое тому подтверждение... [реклама вместо картинки]

 Отправлено: 04.02.08 17:59. Заголовок: Сергей, спасибо! Мне..

Сергей, спасибо! Мне сразу захотелось самой перепробовать все эти лепёшки...

 Отправлено: 05.02.08 10:54. Заголовок: Да.. Ничего вкуснее ..

Да.. Они действительно очень-очень вкусные...

 Отправлено: 06.02.08 22:46. Заголовок: Сергей, спасибо за и..

Сергей, спасибо за интересный рассказ! Жаль, я не была в Узбекистане... А где еще такую вкуснятину попробуешь?

 Отправлено: 08.02.08 13:13. Заголовок: Бородинский хлеб... ..

Бородинский хлеб... Если положить на него кусочек селедочки и отправить в рот, то испытаешь вкусовое блаженство... А как вкусен этот хлеб с маслом!... А почему он называется бородинским? Этому есть объяснение...

Бородинский хлеб неповторим по вкусу и аромату. Темный, как печаль, он свидетель бессмертия ратного духа. Живая память о людях, создавших его...
«Моя жизнь не принадлежит мне. Я чувствую, что мной руководит кто-то свыше», – признавалась на исповеди своему духовному наставнику митрополиту Филарету княгиня Маргарита Михайловна Тучкова, основательница и настоятельница Спасо-Бородинского монастыря.
Юная княжна получила блестящее домашнее образование. В совершенстве знала французский и английский языки. Обладала приятным голосом, прекрасно музицировала. Отличалась упрямым характером и не девичьей настойчивостью. Была натурой страстной и увлекающейся.
В шестнадцать лет ее выдали замуж за модного молодого светского льва Павла Ласунского, но семейная жизнь не сложилась. Будущее показалось Маргарите мрачным и безысходным.
Тогда-то она и повстречалась со свой мечтой, блестящим офицером Александром Тучковым. Командир полка покорил женское сердце.
Но прошло немало времени в попытках получить разрешение на развод Священного синода, благословения родителей Маргариты на новый брак. Только в 1806 году влюбленных обвенчали. И они соединили судьбы в счастливом семейном союзе. Маргарита без сожаления оставила роскошные салоны Петербурга. Сменила столичную жизнь на непритязательную жизнь провинции. Ее абсолютно не пугали трудности и бытовые неурядицы. Главное – она была рядом с любимым.
В 1811 году в семье Тучковых появился наследник, которого назвали Николаем.
Как-то в один из вечеров в доме Тучкова, к тому времени уже генерала, затянулось офицерское совещание. Маргарита пошла к маленькому Николеньке и прилегла отдохнуть. Усталость сморила, и она увидела необычный сон. Ей приснилась на стене над ее головой странная карта. А по всему изображению круг, в котором на французском языке кровавыми буквами была начертана тревожная фраза: «Твоя судьба решится в Бородине!»
«Бородино – где это?» – спросила она. «Где-то в Италии», – ответил генерал.
До вторжения наполеоновских войск было еще больше года. Бригада, которой командовал Александр Тучков, дислоцировалась в заштатном городке Минской губернии. Почти на западной границе России. При чем здесь Бородино?
Но вот грянула Отечественная война 1812 года. В середине сентября перестали приходить письма от мужа. По всей России прокатилась весть, что под Москвой произошло жестокое сражение, в котором не на жизнь, а на смерть сошлись главные силы русских и французов. У всех на устах звучало местечко Бородино.
Потом Маргарита узнала, что муж, тридцатипятилетний генерал Тучков, находился в гуще сражения. Дрогнул один из его полков – Ревельский, был сражен знаменщик. Генерал выхватил из рук убитого знамя, со шпагой в другой руке поднял подчиненных в атаку. Александр Тучков был убит в том бою прямым попаданием пушечного ядра.
Известие о гибели мужа привез жене ее брат, адъютант Барклая- де-Толли. Он был хмур, сосредоточен. Произнес с трудом: «Маргарита, твой муж геройски пал на поле брани. Крепись, сестра!»
Через несколько недель после битвы она приехала на Бородинское поле. Нельзя было без ужаса смотреть на Курганную высоту, на Семеновские флеши, где сражался Ревельский полк. Там громоздились груды тел. Но тело своего мужа она не нашла.
Именно с того времени проявился талант княгини быть духовным пастырем людей. На месте временной часовни ее стараниями был возведен храм Спаса Нерукотворного. В нем она поместила походную икону генерала Тучкова. Благодаря Маргарите Михайловне здесь был построен приют для вдов павших русских воинов и членов их семей. Под своды обители Маргарита собирала девочек из бедных крестьянских семей. Приют с годами превратился в Спасо-Бородинский монастырь, а вдова генерала стала его настоятельницей.
В 1837 году в России широко отмечалась годовщина победы над полчищами Наполеона. На Бородинском поле был воздвигнут величественный памятник. На его открытии присутствовал император Николай I, были приглашены многочисленные гости, в том числе из Франции. На поле русской боевой славы состоялся смотр войск и маневры.
Свидетельствует очевидец:
«Между рядами блестящих полководцев тихо шла единственная женщина. Величественного вида, с высоким, стройным станом, в шерстяной рясе и низеньком клобучке… Это была игуменья Маргарита Тучкова. Император приветствовал ее:
- Кланяюсь вашему превосходительству, разделяю вашу скорбь – да поможет вам Господь».
…О тех временах нам напоминает и живой памятник, который вот уже 150 лет входит в каждый дом, в каждую семью. Это хлеб, носящий имя «бородинский». За стенами монастыря в небольшой пекарне руками простых русских женщин были опробованы его многочисленные рецепты. Сначала его уносили богомольцы – горбушку на дорожку. Потом мозговитые купцы стали заказывать хлеб из Бородинского монастыря, торговать им в своих магазинах.
Поджаристая темная корка этого хлеба покрыта семенами духовитых злаков. Сжимая краюшку «бородинского», помяните добром русскую княгиню Маргариту Михайловну Тучкову. Вспомните о ее великой любви к генералу. О верности и преданности, о мужестве и самопожертвовании.

[реклама вместо картинки]

 Отправлено: 08.02.08 18:48. Заголовок: Сереж, у меня нет сл..

Сереж, у меня нет слов! Так интересно и так захватывающе! Спасибо тебе за просвещение. Ведь в этой житейской кутерьме мы часто не задумываемся "что и как", "где и откуда"... Спасибо еще раз!

 Отправлено: 15.02.08 13:15. Заголовок: Каравай, Коровай —..

Каравай, Коровай — главный свадебный хлеб, большой, чаще всего круглый, который делят на свадьбе для угощения всех ее участников.

Название «коровай» известно только восточным и южным славянам. У западных славян для наименования главного свадебного хлеба часто используется термин «колач». В роли Каравая могут выступать различные хлебные изделия, например, большой пряник с украшениями, рыбный пирог на Русском Севере.

В символике Каравая сочетаются мужское и женское начала. Слово «коровай» этимологически связано с названием коровы, символизирующей невесту, а суффикс -ай позволяет видеть в Каравае символ быка-жениха. Коровье-бычью символику Каравая проясняют белорусские свадебные песни: в каравайном тесте замесился теленок, Каравай рогат, сдобрен коровьим маслом и сыром. С рогами связаны названия украшений на Каравае : скрученных из теста рожков, обвитых тестом веток.

С девичьей символикой связаны некоторые детали украшения Каравая , в каравайных песнях Каравай уподобляется невесте. Но Каравай может соотноситься и с женихом. Караваю присуща фаллическая символика. Ср. мотив коитуса в белорусских каравай-ных песнях: «Печь наша рогочет, караваю хочет», а также белорусский обычай сажать невесту на Каравай перед брачной ночью. Не случайно Каравай пекут лишь невесте-девушке, но не вдове. Мотив коитуса воплощают и фигурки на Каравае: боров верхом на свинье, петух на курице, гусак на гусыне и т.п. Фаллическую символику имеют фигурки шишек на Каравае, пара яиц, запекаемых в Каравай (при дележе Каравая их стараются украсть у дружки, чтобы опозорить его), заяц как персонаж каравайных песен.

Как и некоторые другие символы брака, Каравай обычно круглой формы, реже кольцеобразной. Внутрь Каравая иногда запекают курицу, петуха, яйца, монеты для богатства, начиняют куриным, говяжьим, свиным мясом, пшенной кашей, сыром. На Каравай помещают различные фигурки из теста (птички, животные, жених и невеста, ребенок, шишки, сердце, крест, солнце, месяц, звезды), опоясывают Каравай ободом из теста, часто в виде плетеной косы, обвязывают белым полотенцем, красным поясом и др.

Каравай пекут у обоих молодых или только у невесты, обычно в канун свадьбы, изредка к обручению и даже наутро после брачной ночи. У восточных славян и у поляков месят тесто и пекут Каравай женщины (каравайницы), не разведенные и не вдовы, обычно нечетное число. В Белоруссии дрова для печения Каравая берут из трех дворов и от трех «счастливых» пород деревьев. У русских Каравай пекут не только женщины, но и подруги невесты, ее мать, муж с женой, иногда в присутствии жениха, посаженного на вывернутую шубу. Воду после печения Каравая выливают под плодовое дерево. В песнях в изготовлении Каравая участвуют небесные силы: Бог месит, Пречистая святит, ангелы воду носят, муку сыплют, месяц в печь сажает, солнышко запекает.

Караваем как даром Божьим благословляют молодых, разламывают у них над головой, встречают им новобрачных после венчания. На свадьбе Каравай ставят на стол перед молодыми (у русских, болгар), подвешивают над головой невесты (у сербов), выставляют перед переменой невесте головного убора (у поляков). У русских во время венчания невеста держит за пазухой две горбушки от обоих Караваев, которые молодые потом вместе съедают для скрепления брачного союза.

Центральным обрядовым действием с Караваем является его дележ — символическое деление общего блага на части и наделение каждого своей долей. К участию в дележе Каравая приглашают Бога, а при раздаче Каравая гостям — «раздаривании на мир Божий» — высказывают пожелание наделить «счастьем-долей». У белорусов и украинцев середину Каравая обычно дают молодым, нижнюю корку — музыкантам, а остальное раздают по старшинству гостям и посторонним. У восточных славян во время брачной ночи Каравай часто находится в спальне новобрачных. У русских дележ и раздача Каравая бывают связаны с дефлорацией невесты: Каравай ломают после брачной ночи; в случае «честности» невесты гостям после брачной ночи подают курники, середину кулебяки наполняют рыбой (в противном случае оставляют пустой и затем посылают отцу невесты

 Отправлено: 15.02.08 13:57. Заголовок: Надо же.. :sm20: Н..

Надо же.. Никогда даже и не догадывалась о настоящей символике каравая. Думала, просто к достатку и благополучию.

 Отправлено: 18.02.08 16:22. Заголовок: Как пекли и почитали..

Как пекли и почитали хлеб в древности

5-6 тысячелетий назад древние египтяне владели искусством разрыхлять тесто путем его брожения, используя (они, впрочем, об это еще и не подозревали) мельчайшие организмы - хлебопекарные дрожжи и молочнокислые бактерии. Каждый такой микроорганизм представляет собой сложнейшее биохимическое производство, до настоящего времени полностью не постигнутое человеком. В тесте дрожжевые клетки вызывают брожение, в результате которого образуются углекислый газ и спирт. Углекислый газ разрыхляет тесто, делает хлеб пышным и легким. В процессе брожения в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий накапливаются в тесте сложнейшие органические соединения, которые потом, в момент выпечки, под действием высоких температур образую ни с чем не сравнимый великолепный вкус и аромат хлеба. Используя чудесную силу крохотных микроорганизмов, древние египтяне хлебопеки выпекали большое количество различных видов хлеба. Детально картину производства хлебных изделий в пекарне Древнего Египта изобразил на стене усыпальницы фараона неизвестный художник, живший 5 тыс. лет назад. Мы видим, как египтяне собирают урожай зерна, мелют зерно, месят тесто и делают из него хлеб различной формы: круглый, продолговатый, пирамидальный, сформированный в иде плетенок, рыб, сфинксов и т. д. До нас дошло и скульптурное изображение одного из самых древних представителей благородной профессии пекарей: небольшая статуэтка тестомеса, хранящаяся в музее г. Гизы (Египет), дает представление о том, как месили тесто несколько тысяч лет назад. Искусство выпекать разрыхленный хлеб от древних египтян перешло к грекам и римлянам. В Древней Греции первое упоминание о 'кислом' хлебе, т. е. хлебе из сброженного теста, относится к V в. до нашей эры. Однако такой хлеб считался деликатесом, стоил значительно дороже пресного хлеба, его употреьляли только состоятельные люди. Гомер, описавший трапезы своих героев, оставил нам свидетельство того, что аристократы Древней Греции считали хлеб совершенно самостоятельным блюдом. В те далекие времена на обед подавали, как правило, два блюда: кусок мяса, жаренный на вертеле, и белый пшеничный хлеб. Каждое из этих двух блюд ели отдельно, а хлебу при этом отводилась самая значительная и почетная роль. Гомер сравнивает пшеницу с мозгом человека, имея в виде ее значение в жизни людей. Он говорит, что чем богаче хозяин дома, тем обильнее угощение в его доме белым хлебом. О том, с каким суеверным почтением относились в Древней Греции к хлебу, говорит и такой любопытный факт. Эллины были твердо убеждены, что, если человек поедает свою пищу без хлеба, он совершает большой грех и будет непременно наказан богами. Кстати, это убеждение перекликается с одним древним законом, существовавшим в Индии. В первых веках нашей эры преступников в этой стране наказывали тем, что запрещали им есть хлеб на определенное время, в зависимости от того, какое преступление они совершили. При этом индусы были уверены, что тот, кто не ест хлеба, будет иметь плохое здоровье и несчастную судьбу. И в наши дни верующие индусы, творя утреннюю молитву, начинают ее словами: 'Все есть пища, но хлеб есть ее великая мать'. Но вернемся снова к пекарям Древней Греции. Они, как и мастера Древнего египта, уме5ли выпекать множество сортов хлеба, используя при этом в основном пшеничную муку. Часть хлебных изделий греки выпекали из ячменной муки. Хлеб недорогих сортов готовили из муки грубого помола, с большим количеством отрубей. Такой хлеб служил основной пищей для простого народа. Булочники Древней Греции торговали и сдобными хлебными изделиями, в состав которых входили мед, жир, молоко. Но такие 'сладкие хлебцы' стоили дороже обычного хлеба и относились к лакомствам. Любопытно отметить, что у суровых спартанцев хлеб считался величайшей роскошью, и его ставили на стол только в самых торжественных случаях. В Древней Греции, как и в Древнем Египте, черствому хлебу отводилась особая роль. Считалось, что он помогает при заболеваниях желудка. Его прописывали в качестве лекарства больным, страдающим несварением желудка и другими болезнями. Некоторые древние считали, что одно только лизание корки черствого хлеба способствует прекращению болей в желудке. Между прочим, очень распространенным средством английских солдат в период колониальных войн было убеждение в том, что насморк можно вылечить, нюхая буханку свежевыпеченного хлеба.

 Отправлено: 18.02.08 16:27. Заголовок: Почему хлеб называет..

Почему хлеб называется хлебом

Хлебопекам Древней Греции мы обязаны, как считают многие ученые, и самим происхождением слова 'хлеб'. Греческие мастера применяли для производства этого продукта горшки специальной формы, называемые 'клибанос'. От этого слова, по мнению специалистов, у древних готов было образовано слово 'хлайфс', которое затем перешло в язык древних германцев, славян и многих других народов. В старонемецком языке существует слово 'хлайб', которое похоже на наш 'хлеб', украинский 'хлиб' и на эстонский 'лейб'.

Хлеб королей и король хлеба

В начале средних веков при каждом замке и монастыре создавались свои мельницы и пекарни, появлялись свои мукомолы и хлебопеки. Позднее эти мастера образовали ремесленные цехи в тех городских поселениях, которые стали развиваться вокруг замков. Цехи пекарей средневековья славились превосходными мастерами. Старинная гравюра дает представление о пекарне средневековой Европы. Весьма интересно отметить, что в то время во многих европейских странах между степенью свежести хлеба и социальным положением тех, кто его потреблял, была прямая зависимость. Королевская семья ела только свежеиспеченный хлеб, хлеб вчерашний выпечки предназначался для высшего общества, хлебными изделиями, выпеченными два дня назад снабжали представителей мелкоместного дворянства, хлеб трехдневной давности служил пищей для монахов и школьников, а хлебом, испеченным четыре дня назад, кормились крестьяне и мелкие ремесленники. Французский король Генрих IV, признавая особую, исключительную роль хлеба в жизни народа, ко всем своим титулам добавлял еще один - 'король хлеба', говоря при этом, что тот, кто правит хлебом нации, является более великим правителем, чем тот, кто правит только душами своих подданных.

Памятник хлебопеку

В Древнем Риме также существовали пекарни с широким ассортиментом хлебных изделий. До наших дней сохранился воздвигнутый 2 тысячи лет назад в Риме 13-метровый памятник-монумент Марку Вергилию Эврисаку, потомственному пекарю, создавшему в столице Римской империи несколько больших пекарен, которые снабжали хлебом почти весь Рим. Барельефы, украшающие этот монумент, представляют собой выполненные с большим мстерством сцены приготовления муки из зерна и производство хлеба на всех, как теперь говорят, стадиях технологического процесса. Мы видим древнеримские мельницы, жернова которых приводились в движение силой рабов или лошадей; видим, как рабы в пекарне месят тесто, формуют его на куски, выпекают хлеб в двух больших печах. Другие рабы считают готовый хлеб, взвешивают его, складывают в корзины.